Бурение скважин на воду своими руками: особенности и этапы выполнения работ

Каждому человеку известно, как важно иметь на своем участке собственную водную скважину. Но всегда ли возможно бурение скважин на воду своими руками или все-таки будет лучше пригласить для этого специалиста?

Скважины: каких они бывают разновидностей

Перед тем, как приступать к бурению скважины на своем участке, не будет лишним ознакомиться с информацией о том, каких, собственно говоря, видов, они бывают. Благо специалисты различают всего три типа водозаборных скважин:

• Традиционный колодец, который известен человечеству еще с незапамятных времен. Если поблизости имеется родник, то можно смело рыть колодец. Он послужит превосходным водонакопителем – до двух кубометров воды;
• Скважина фильтровая – это труба диаметром примерно в 10 см. Труба при помощи шнека погружается на глубину до 30 метров. При этом на том конце трубы, которая погружена в воду, обустраивается сеточка из нержавеющего металла. Она берет на себя фильтрующую функцию. Обычно такая скважина может эксплуатировать на протяжении от 5 до 15 лет;
• Артезианская скважина – она бывает глубиной от 30 до 100 метров. Дает наиболее чистую воду, потому может применяться вовсе без фильтра. Срок ее эксплуатации может достигать полувека и даже больше. Однако для обустройства такой скважины потребуется привлечение промышленного оборудования.

Какой именно скважине отдать предпочтение – это, конечно, дело самого потребителя. Нужно при этом рассчитывать свои потребности и соизмерять собственные силы. Понятное дело, что артезианский колодец у себя на участке подручными средствами обустроить будет крайне трудно. Но в то же время нужно помнить одно простое правило: чем глубже бурится скважина – тем более пригодной в ней является для пищевых целей вода.
Как ни странно, но, чем чаще пользоваться скважиной для водозабора, тем дольше она прослужит. Просто по той причине, что водный поток не будет в ней пересыхать. Так что, если обустроить скважину на даче, то по возможности необходимо брать из нее воду во время каждого визита. В случае же с жилым загородным домом проблема пропадает сама собой, ведь хозяева жилища постоянно забирают из скважины воду для тех или иных нужд.

Для того, чтобы выполнять бурение данным способом, потребуются такие приспособления, как непосредственно бур, а также штанга, обсадные трубы, штанга, лебедка и бурильная вышка. Последняя будет необходима для рытья глубинной скважины для того, чтобы можно было осуществлять погружение бура и его подъем.

Если речь идет о не слишком глубокой скважине, то колонну для бурения можно извлекать и руками, без использования бурильной вышки. Штанги при этом можно соорудить из труб, соединенных между собой при помощи шпонок или посаженных на резьбу. Нижняя штанга оснащается буром. Насадки нужно изготовить из листовой стали толщиной от 3 миллиметров. Во время заточки режущей кромки необходимо учитывать, что бур будет вращаться при погружении в направлении по часовой стрелке, а во время извлечения его из почвы – против часовой.

Обратите внимание! Вышку необходимо обустроить прямо над местом, где производится бурение. Высота вышки должна перекрывать высоту бурильной штанги с тем расчетом, чтобы было как можно легче извлечь ее из скважины.

Для того, чтобы обустроить направляющие для бура, нужно его врыть в землю примерно на два штыка лопаты. При этом несколько первых витков бура может произвести и один человек. Однако, по мере углубления, потребуется помощь двух и даже более человек. При обратном ходе бура – если тот не извлекается из скважины – его не нужно тянуть при помощи грубой силы. Сначала следует провернуть его против часовой стрелки и лишь затем попробовать снова потянуть вверх.
Со временем – по мере того, как будет увеличиваться глубина погружения бура – ход трубы будет затрудняться. Через каждые 30 – 50 сантиметров необходимо будет извлекать бур и высвобождать его от земли. Чтобы облегчить вращение бура и предотвратить его поломку, можно смачивать грунт водой, просто проливая участок сверления из воды или из шланга. Воду можно лить как в бурильную трубу, так и вливать ее через края скважины.

Как только сверлильная рукоять поравняется с уровнем земли, необходимо обустроить дополнительное колено. Так как для того, чтобы бур поднять и промыть, может уйти значительная часть времени, нужно максимально использовать все возможности сверлильной конструкции и захватывать так много почвы, как это возможно в данных условиях сверления.
Процесс бурения нужно продолжать до того момента, пока бур не войдет в водоносный слой. Догадаться об этом несложно. Бур при этом будет извлекать обильно увлажненную землю и начнет проворачиваться гораздо легче.
Нужно продолжать бурение до тех пор, пока бур не упрется в дно водоносного слоя. Это позволит максимально наполнить скважину водой.
При этом нужно иметь в виду, что бурение вручную можно проводить лишь до глубины максимум 20 метров. Это соответствует глубине залегания первого слоя, воду из которого в пищу употреблять не следует. Она годится лишь для того, чтобы применять ее лишь в технических целях.
Для того, чтобы откачать грязную воду, нужно использовать либо ручной насос, либо погружной. Обычно после трех ведер грязной воды начинается чистая. Если же и после этого вода продолжает быть загрязненной, то скважину необходимо углубить еще на пару метров.

Добыча воды ударно-канатным бурением

Данный способ заключается в том, что грунт для скважины разбивается специальным забивным стаканом. Это такой тяжелый инструмент, который, падая с определенной высоты, силой своего падения способен разрушить довольно плотную породу.

Обустроить ударно-канатную установку на своем участке можно и собственными силами. Для этого необходимо будет соорудить специальную бурильную вышку. Также потребуются специальные инструменты.
Конструктивно вышка для бурения таким методом напоминает треногу. Ее можно изготовить как из труб, так и из бревен. Размеры вышки определяются предполагаемой глубиной залегания водоносной жилы, а также размерами инструмента.
Суть процесса сводится к тому, что забойный стакан попеременно то поднимается на высоту, то опускается и при этом разбивает собственным весом породу. Во время подъема стакан захватывает излишки грунта. Буровой инструмент также поднимается и прихватывает с собой часть земли.
В качестве буровой установки часто используют обычную стальную трубу, один конец которой оборудуется специальным режущим приспособлением. Кромка для резки внешне напоминает половину одного витка бурильного шнека. Она будет вступать непосредственно в контакт с забоем. Примерно в 50 см от нее нужно предусмотреть специальное отверстие, через которое и извлекается грунт.
Разбивной стакан прикрепляется к установке с помощью прочного троса. Сам стакан необходимо опустошать примерно через каждые 30 – 50 см или даже меньше, исходя из ситуации.

Некоторые особенности, которые следует помнить при монтаже обсадных труб

Скважина для воды, которая была обустроена своими силами, потребует дополнительной обсадки с помощью монолитной асбоцементной трубы или из ее фрагментов. Но во втором случае нужно будет соблюдать правило, чтобы диаметр отрезков трубы точно совпадал друг с другом. Только в этом случае можно будет обеспечить качественную обсадку. Каждое звено трубы можно удержать от сползания при помощи стальных скоб, которые затем прячутся за полосками из нержавейки.

Обсадку трубы выполнить совершенно необходимо для того, чтобы во время проведения бурильных работ не наблюдалось осыпания грунта. Это не только затруднит процесс бурения, но и загрязнит воду. На ее очистку может уйти немало времени и сил. В то же время, обсадка сможет изолировать верхние водоносные слои с некачественной водой. Благодаря этому она не проникнет в нижние водные слои.
На дно скважины нужно опустить трубу, оснащенную фильтром из мелкоячеистой сетки. Труба закрепляется при помощи хомутов. Благодаря этому можно избежать самопроизвольного проседания трубы. Не повредит и дополнительная укрывка наземной части скважины оголовком для защиты от загрязнения.
Если со временем трубы начинают выдавливаться наружу из почвы, то это нормальное явление. Дополнительно углублять их в землю не следует.

Что лучше обустроить – скважину или колодец

Порой домовладелец задумывается над тем, что лучше ему обустроить у себя на участке – скважину или полноценный колодец?
Если речь идет о добыче воды внутри помещения, то ответ, разумеется, однозначен: скважину. А вот в случае с открытым участком можно организовать как и скважину для водозабора, так и колодец.

Но при этом нужно иметь в виду, что рытье колодца – это занятие крайне сложное и даже опасное. При этом колодец и скважина принципиально различаются между собой. Скважина позволяет воду выкачивать – как будто кровь из вены. А из колодца вода просто вычерпывается. При этом колодец имеет значительно больший срок службы. Если даже самая надежная скважина вряд ли просуществует более 50 лет, то вот колодец в теории может прослужить несколько веков и даже тысячелетий.
При этом колодец никак не влияет на геологию и экологию местности, а вот скважина может нанести и непоправимый вред. Именно поэтому нельзя просто так забросить скважину, если она все еще дает воду. Необходимо ее тампонировать бетонными растворами.

Всегда ли нужна раскачка скважины

Только что пробуренная скважина может и не давать в самом начале необходимого количества воды. Более того, вода может быть сначала и достаточно грязной. Для того, чтобы улучшить эксплуатационные ее показатели, применяют так называемую раскачку – то есть максимальное вскрытие водоносного пласта.
Раскачку можно провести как своими силами – с помощью погружного центробежного насоса (вибрационный насос для этого не годится), так и при помощи промышленного оборудования. Различают следующие виды раскачки:

• Прямым методом – в этом случае вода закачивается под большим давлением внутрь обсадной трубы, а затем выкачивается из затрубного пространства. Этот метод гораздо быстрее, но и больше разрушает структуру пласта, в результате скважина прослужит не так долго;
• Обратный метод предполагает напротив – подачу воды в затрубное пространство, а ее выкачивание – из трубы. Это дольше, но зато не так сильно разрушает водоносный пласт. Следовательно, скважина будет служить больше времени.

Раскачка может занять от суток до нескольких дней. Нужно ли ее проводить в обязательном порядке? Вовсе нет. Если вода из скважины поступает сразу прозрачная и без каких-либо загрязнений, то можно обойтись и без раскачки.
Если в скважине имеется ил, то перед тем, как приступить к ее раскачке, ил необходимо вычерпать.

Рекомендации специалистов

Николай Вадимович Стуков, бурильщик скважин: Не важно, каким методом производится бурение и на какую глубину. При необходимости сделать перерыв, нужно обязательно извлекать бур из скважины. В противном случае, его может затянуть вглубь, на извлечение его потребуется немало времени и сил.

Владимир Сомов, бурильщик водозаборных скважин: Методы поиска воды для скважины те же самые, что и в случае с колодцем. Как правило, в средней полосе России водоносный слой гарантированно располагается на глубине в пару десятков метров. А вот в засушливой местности это расстояние может составлять и до полусотни, и даже более метров.

Выводы

Как видно, своими силами пробурить скважину вполне возможно. Впрочем, лишь в том случае, если глубина залегания водоносного слоя не составляет более 20 метров. При этом воду для пищевых нужд можно брать лишь со второго слоя. Первый же необходимо заизолировать с помощью обсадных труб.
А вот в случае с рытьем артезианской скважины на глубину от 30 метров потребуется привлечение более серьезного бурильного оборудования. Оно стоит довольно дорого и потребует наличия профессиональных навыков от исполнителя.